Полезная информация для новичков

"мы сидим на карантине и нам скучно."

Итак, вы взяли щенка и ожидаете начала прогулок. Щенок проявляет непомерную активность, и вы пришли на форум, чтобы узнать, как его "выключить". "Выключается" щенок просто - умственными и физическими нагрузками в течение дня, а "сидение на карантине" исключительно плодотворное время для занятий.

Вашему щенку 1,5-3 месяца, и у него 4-5 кормления в сутки. Это время ваших занятий! Да, да, именно, каждое кормление это тренировка.
На самом деле вы учите щенка каждую секунду в моменты вашего общения. Вопрос: чему?
Вот щенок схватил носок и начинает удирать от вас по квартире, что вы начинаете делать? Догонять? Поздравляю! Вы научили хватать "гадость" и убегать от вас!

Как только щенок появляется в доме, у вас на поясе вырастает напоясная сумка с лакомством (это может быть рацион щенка). Вы стоите рубите салат, щенок к вам подошёл - кусочек из сумки щенку в рот одновременно с произнесением клички. Вот вы уже работаете - учите кличку.

И только не надо рассказывать, как вы кормите "натуралкой" и вам не удобно её скармливать с рук! Расскажите это тем, кто работает с собакой за "натуралку". Они вам расскажут, как мелко нарезать мясо, обдать кипятком печень, скатать шарики из гречки и творога, как носить с собой бутылочку из под йогурта с налитым внутрь бульоном.
Щенок в 1,5-3 месяца весит не много. Значит вы можете с ним... гулять!
Да, да, берёте щеночка на руки и идёте в одну из кормёжек на улицу. Не опускаете его на землю, но проходите круг вокруг дома, показываете щеночку лифт, автобус, звенящий трамвай, орущих мальчишек, которые играют в "Казаки-разбойники" и кормите, кормите, кормите. Заходите в автобус и едете в большом городе до метро, спускаетесь, садитесь на скамейку и встречаете поезда и кормите, кормите, кормите.
Так щеночек ещё до первого выхода в свет своими ногами видит мир и учится тому, что когда вокруг всё гремит и грохочет, он сидит с папой-мамой и кушает. Глядишь и страхов при выходе на улицу будет меньше.

Сидя на карантине, вы приучаете щеночка к ошейнику и поводку. То, что тебя куда-то тянут, а ты должен идти - это тоже навык, этому учить надо. Вот прям дома одеваете ошейник, и щеночек в нём ходит. Взяли поводок, взяли лакомство, прикрепили поводок к ошейнику и потянули, увлекая щенка за кусочками во второй руке. Если щеночек переключается на "схватить поводок", а лакомство не берёт, значит отстёгиваете поводочек и пробуете снова через час. Щенок должен хотеть есть больше, чем схватить поводок.

Со щеночком на карантине нужно много и часто играть в игрушки. Но его нужно учить играть в игрушки. В гнезде, откуда вы щеночка взяли, щенки играют друг в друга, именно поэтому щенок и хватает вас за руки и одежду. Останавливайте и переключайте на игрушечку.
Игрушечка должна убегать, а не запихиваться в рот щенку по самые гланды!
Собака, как и кошка - хищник. Она рождена, чтобы догонять и хватать. Если вам дать котёнка и бантик на верёвочке, вы будете пихать ему бантик в нос, расстраиваясь, что кот не играет?
И играть вы должны "на все деньги". Если вы не отдаётесь игре полностью, не показываете щенку, как это весело- вы не выполняете "свою часть договора", тогда и со щенка не спрашивайте.
Вам нужно на карантине научить щенка любить играть с вами, потому что когда он выйдет на улицу и начнёт играть с другими собаками, вы собак "не переиграете" и "рычаг управления" от щенка будет потерян.
"Тяговыми играми можно испортить прикус". Как? Если бы всё так просто вытягивалось и втягивалось, то всем щенкам с врождёнными дефектами прикуса его можно было бы исправить тяговыми играми. Только почему-то не получилось ещё ни у кого Смайлик «wink»

Теперь по поводу "он не ест". Покажите мне, пожалуйста, волчье логово, где щенки отказываются от принесённой волками-родителями отрыжки в пользу братьев и сестёр? Если такое происходит вывод один - такой волчонок не жилец. Поэтому, если щенок не хочет корм из рук - пропускаете одно кормление и работаете в следующее.

И наконец моё любимое: "Я не могу поставить будильник на 5.30, я и так встаю в 6.00!"
Уважаемые владельцы, без хлеба прожить нельзя, без собаки можно. Завёл - "отдай и не греши".
Многие опытные кинологи, заводя нового щенка при живой старой собаке, делают раздельные прогулки, чтобы полностью сконцентрироваться на щенке и старую не обделить вниманием.

На одном КСК, где занимаются разными конными видами спорта, есть группа драйвинга. Это искусство управления миниатюрными экипажами. Так вот, в группе 5 девочек старшего школьного возраста. Чтобы никому не мешать (экипажам пространство для тренинга нужно) они встают 03.30, в 04.00 - они на конюшне, переодеваются, чистят своих коней, экипажи собирают (а это отдельная история с географией). В 5.00 они в манеже, до 7.00 тренируются, а потом идут в школу. И в эту схему ещё родители включены, девочки маленькие, девочки машину не водят.
Так что вы так то до фига спите )))))))

А в остальном, было бы желание. "Захочешь - ищешь способы, не хочешь - отговорки".
Всем удачи и бобра!

Екатерина Гурова

Аджилити – это не просто возможность получить награду и гордиться своими кубками. Занимаясь со своим песиком, хозяин укрепляет с ним связь. Собака становится более послушной и уравновешенной. А удовлетворение от идеального взаимопонимания со своим питомцем вообще сложно передать словами! Так что такое аджилити, и кто может этим заниматься?
Со стороны кажется, что основная нагрузка по преодолению различных препятствий лежит на песике, однако это только кажется. Мозговым центром «операции» является хозяин или, как его называют в аджилити, хэндлер
Хорошо, если занятия аджилити для собак начинаются, когда песику исполнится 4-6 месяцев – это идеальный возраст для начала дрессировок. Однако собакам постарше такие тренировки тоже пойдут на пользу, и у них есть вполне реальный шанс принять участие в мероприятии определенного масштаба. Однако даже если ваш песик не поймает с неба звезду, аджилити однозначно пойдет ему на пользу.

Занятия по аджилити для собаки должны быть в радость! Ваша задача сделать так, чтобы собака не испытывала стресс при изучении чего - то нового (тех же снарядов). Это значит, что подготовка начинается ещё дома, до прихода на тренировочную площадку!

Первое чем стоит заняться с вашей собакой (щенком) - это концентрация и послушание. Ваша задача научить собаку думать и предлагать варианты, сотрудничать с вами (Помните, не зависимо от возраста и породы, собака вам ничего не должна! Если собака чего-то не умеет - это ваше упущение, вы не научили!). Для этого лучше всего подходит кликер - тренинг. Если вы затрудняетесь начать работать с кликером самостоятельно, то обратитесь к специалистам и возьмите пару уроков. Специалист - кинолог поможет правильно замотивировать вашу собаку, научит верно ставить цели и задачи для дрессировщика, объяснит как добиться от собаки желаемого поведения.

Правильнее всего перед каждым занятием составлять план, которому вы будете следовать. Необходимо так же вести записи, что ваша собака уже умеет, что нужно закрепить и обучение чему начать. Это значительно облегчит вашу задачу и позволит следить за прогрессом.

Хорошая основа - отличный фундамент для начала занятий. Когда вы умеете правильно объяснить задачу, добиться качественного исполнения, а собака с радостью предлагает вам нужное поведение - это отлично, вы сможете получать удовольствие от занятий вместе.

canissport.narod.ru/aginovichki.htm

Шаги в поиске хорошей собаки для аджилити

Я постараюсь ответить на вопрос, который я слышу снова и снова на протяжении уже 10 лет: «Какова пиренейская овчарка? Я ищу хорошую «аджилитную» собаку и не хочу заводить бордер колли или шелти, так как они есть у всех».

Я считаю, что это совершенно неверный способ выбора Вашей породы. Почему Вы думаете, что станете лучше с породой, которой ни у кого нет? Мне кажется, это довольно сомнительная перспектива. Вам следует искать породу, подходящую именно Вам, независимо от того, насколько она популярна.

Я полагаю, Вы не ожидали услышать это от меня, но мои мотивы при выборе той или иной породы не заключались в том, что я хочу что-либо особенное. Мои собаки ОСОБЕННЫЕ только потому, что они МОИ. Я завела самоеда, потому что это была моя детская мечта. И несмотря на все проблемы, которые у меня были с Aiken, я хотела еще одного самоеда, но родители, конечно, были против. Я подумала, что будет проще «уломать» их на маленькую собачку и решила попробовать пастуха, но не хотела шелти – они выглядят слишком серьёзно, чтобы соответствовать моему хаотичному темпераменту. Наверное, каждая настоящая шелти будет думать, что я сумасшедшая! С другой стороны, забавная пиренейская дворняжка выглядела достаточно сумасшедшей, чтобы произвести на меня впечатление. В то время я совсем не знала породы и, должна признаться, влюбилась в неё за внешний вид. И до сих пор я принимаю решение о собаке, исходя из внешнего вида.

И вот ответ для всех, кто спрашивает меня, какие тесты я делаю, чтобы определиться с конкретным щенком? Никаких. Что я изучаю, перед тем, как выбрать конкретную линию? Всё. Но никогда не принимаю решение, основанное на результатах. Потом я вижу конкретную собаку и хочу щенка. Возможно, Вы знаете эту известную историю, как я нашла La, моего идеального щенка… Учила французский, просматривала все родословные, нашла щенка, соответствующего всем моим представлениям о хорошей собаке, но потом увидела мать La и тут же забронировала щенка, даже не интересуясь её родословной. Рентген? Конечно, нет. Еще какие-то тесты? Нет, зачем? У неё было всё. Я выбрала La по фотографии из троих щенков, как оказалось, она единственная была свободна. Сказать по правде, я никогда по-настоящему не выбирала щенка… Aiken был куплен в зоомагазине, Lo была единственной сукой, , La и Bu – остатки от помётов…
Да, я «не парюсь». Почему? Потому что я верю в обучение. И вот Вам ответ на вопрос из первого абзаца: «Вы не можете купить хорошую «аджилитную» собаку. Но можете обучить её». Конечно, Вы никогда не выиграете Чемпионат Мира с самоедом. Но если победа на ЧМ – Выша цель, Вы, вероятно, не выиграете в любом случае.
Я люблю смотреть и на дворняжек в аджилити – пока им самим нравится быть там. И НЕ люблю собак любых пород – если они сами не хотят на аджилити быть, потому что им тяжело найти это веселым занятием – прыгать; или у них совсем нет мотивации. Также, я не вижу проблемы, если люди решили поменять породу на другую, которая может воспылать к аджилити большей любовью, чем та, которая имеется у них сейчас. Например, вы полюбили какую-то породу, собаки которой весят по 80 кг, а затем увлеклись аджилити. На мой взгляд, справедливее по отношению к этой породе будет взять собаку другой, более спортивной породы и заниматься аджилити с ней, нежели заставлять 80-тикилограммовую собаку делать то, что она совсем не любит. Если же любит, значит не сомневайтесь и продолжайте!

Что приводит к ответу на другой старый вопрос: почему я перешла на темную сторону(?) и взяла бордер колли… Выбрала я их потому, что именно им больше понравится мой ритм жизни. Я думаю, каждая 80-тиколограммовая собака была бы несчастна со мной. Поэтому, мой выбор на них и не падёт. Возможно, когда мне будет 80 (смеясь)… Но сейчас пиренейки и бордер колли подходят мне идеально. И да, всем фанатам пиренеек: я не поменяю породу, у меня всегда будет перенейка, как вообще можно прожить без маленького трабл-мэйкера в доме? Это, конечно, моя порода.
Возвращаюсь к вопросу: каковы они? Недоверчивые, быстрые, гиперактивные… С ними непросто жить, но они слишком очаровательные и забавные, чтобы жить без них. Но определенно, это не самый надёжный выбор для аджилити. К сожалению, все больше и больше заводчиков разводят «удобных» пиренеек и получают собак, у которых отсутствует драйв. Даже те, у кого драйв есть, могут отказываться работать, потому что они очень чувствительны. Также они довольно пугливы и если будучи щенками, они не получат должной социализации, то никогда не будут чувствовать себя комфортно среди людей, собак и звуков. Так что, если Вы хотите хорошую «аджилитную» собаку… Не берите пиренейку! С другой стороны, если хотите сумасшедшую гиперактивную собаку, которая оспаривает законы физики, в одну секунду может находиться в 1001 месте сразу и предлагать 1000 вариантов поведения, которая может взобраться на любую гору (не говоря уже о Вашем кухонном столе – особенно если на нем есть еда), тогда возможно, эта собака для Вас. Точно одно: они не оставят Вас равнодушными. Их можно или любить, или ненавидеть.

Но так или иначе, возьмете Вы пиренейку или другую породу, если хотите хорошую «аджилитную» собаку, придется с ней заниматься. Тщательный выбор породы, заводчика и щенка могут помочь и ускорить процесс, но… Я всегда готова потратить все свое время на обучение щенка, так что я не очень сильно забочусь об этом всём. Я люблю занятия со щенками, поэтому не возражаю, если придется потратить чуть больше времени. Так что здесь, извините, никаких последовательных шагов. Думаю, у меня для вас только один совет на эту тему: не выбирайте собаку так, как это делаю я, если Вы не готовы потратить на обучение щенка столько времени, сколько на это действительно требуется. Если же вы хотите добиться безотлагательного гарантированного успеха, вам следует пересмотреть приоритеты, определив собаке первое место.

автор Сильвия Тркман

Особенности тренировок в жаркую погоду
Ну что, наступает лето. И надо приспосабливаться к новым условиям. Про дождь говорить отдельно не вижу смысла - там, кроме упорной борьбы с мелкими собаками, которые отказываются ходить по мокрой траве, с гладкошерстными собаками, которые отказываются класть локти на мокрую землю, и всех остальных, которым в разной степени мокро/в глазки заливает/в ушки капает, ничего интересного нет. По мне - собака должна уметь работать в дождь (в том числе делать выборку в ливень), но прям упираться в каждый дождик мчаться на тренировку смысла нет (если, повторюсь, нет ярко выраженных проблем).

А вот теплая погода привносит свою специфику. Как обычно, расписываем для нескольких уровней готовности собаки.
Щенки и совсем начинающие собаки. Здесь я сторонник того, чтобы собаку беречь и заниматься ровно столько, сколько собака остается свежей и бодрой. Концентрация и скоростная работа и так требуют большого напряжения, и жара (ну, даже слегка повысившаяся по сравнению с привычной температура воздуха) - это несправедливое усложнение задачи, к которому новички еще не готовы.

С собак средней степени продвинутости спрос уже другой. Надо понимать, что слетает в первую очередь, и работать над этими элементами, когда собака уже "вспотевшая". Количество повторений сокращаем до 2-3 (при этом в более прохладную погоду уровень требований - обычный, т.е. так далеко и долго, как умеем).
- посадка прыжком на комплексе по задним лапам (уменьшаем расстояние, увеличиваем ценность поощрения);
- удержание предметов на апортировке и выборке - дышать-то хочется. Здесь я усложняю до понятности нарушения, т.е. увеличиваю ошибку собаки, чтобы она стала ей понятна. Берем прутик и просим его крепко зажимать. Вся работа - через вытягивание, по опыту могу сказать, что первые несколько занятий даже руки убирать не удается, нужно сначала как следует "затянуть" собаку;
- резкие разгоны/торможения - снова уменьшаем расстояния и резко повышаем мотивацию. Т.е. возвращаемся к пробрасыванию игрушек на подзывах и посылах, не давая собаке даже шанса начать лениться и замедляться;
- выборка - трудно нюхать, когда язык по земле волочится. Снова - уменьшаем расстояние, возможно, усложняем раскладку ("колодец", фигуры, близкое расположение палок), уменьшаем время удержания палки (или исключаем его совсем), увеличиваем поощрение;
- тонус на выдержке - начинают заваливаться из лежать, ложиться из сидеть. Я усложняю работу, если можно (встаю сбоку или сзади), но увеличиваю качество поощрения (игрушка либо выбрасывается чаще и внезапнее обычного, либо кладется перед собакой);
- концентрация - тоже лечится только более частым и бурным поощрением при короткой работе.

Более опытные собаки - в принципе, сложные места те же, но с них я попрошу работу после приличной физической нагрузки. Могу сказать, что у меня Тёма раньше совсем не работал в жару (мог уйти в тенек с трассы аджилити), но после нескольких специальных тренировок работает в любую погоду, и я больше не боюсь, что он "сварится". Так что мне такая работа представляется необходимой.

В любом случае ваша тренировка должна быть построена так, чтобы у собаки все получилось. Соответственно, уровень помощи и поддержки с вашей стороны будет зависеть от конкретной ситуации, и будьте готовы его быстро подстроить в сторону увеличения или уменьшения. Собака учится, только когда у нее получается.

Помните, что в солнечную, но ветреную погоду собакам намного жарче, чем нам - шерсть сильно нагревается, но не пропускает ветер, они не охлаждаются.

Берегите собак, не держите на открытом солнце дольше необходимого, не гоняйте физически больше, чем они могут. Опасная это штука. За нас работает то, что мы не принуждаем собак к работе, поэтому в совсем критической ситуации собака просто уйдет из работы, но сильно полагаться на это не нужно, отдельные упоротые особи вполне способны загнать себя из чистого энтузиазма, так что ответственность определять уровень нагрузки все равно лежит на проводнике.

Помните, что обливать собаке водой голову - опасно, мочить нужно живот и внутреннюю поверхность бедер.

Охлаждающие попоны - хорошая вещь, но помните, что в них собака может застудить мышцы и получить травму.

В общем, все хорошо в меру.

МЕТКИ: дрессировочное, жара

Пишет dogschool_ru (dogschool_ru)

Проблема – собака двигается рысью, но при этом совершенно не смотрит на хендлера. В таком случае щелкайте кликером в тот момент, когда собака посмотрела на вас. Чтобы простимулировать этот момент, можно использовать тыльную сторону ладони в качестве мишени (методика приучения описана в начале), и поощрять собаку в тот момент, когда она смотрит на ладонь, двигается за ней. Еще раз напоминаем, что щелчок кликера раздается в момент совершения действия! А вот для того, чтобы угостить собаку, нужно останавливаться. Дело в том, что собака, жующая лакомство, невольно отвлекается, и получается, что в какой-то момент она не обращает на хендлера внимания. А этого следует избегать. Однако когда собака получает лакомство, она должна находится хоть и не в движении, но в правильном положении рядом – голова на уровне ноги. И еще раз хотим напомнить, что лакомство собаке надо давать правильно, чтобы она не отворачивала голову в сторону и не меняла положения тела. Если, получив лакомство, собака расслабляется, начинает вертеть головой по сторонам и отвлекаться, то это тоже неправильно. Собака не должна прекращать работать, пока вы ее не отпустите. Чтобы повысить заинтересованность собаки, сделайте следующее. Поощрив собаку в движении щелчком кликера, остановитесь и дайте ей лакомство. Но не один кусочек! Давайте ей несколько кусочков один за другим, чтобы собака каждый раз не знала – сколько кусочков она сейчас получит и, съев первый, продолжала смотреть на вас, ожидая следующих. Итак, в такой ситуации кликером вы щелкаете только один раз – в момент, когда собака правильно двигается, а лакомство даете несколько раз, чтобы сохранить заинтересованность собаки. Избегайте ронять лакомство на пол – иначе собака научится опускать голову, чтобы поискать кусочки внизу. Следовательно, ее внимание опять переключится от вас на что-то другое.
Мэри Рей.
‪

ВЫДЕРЖКА В АДЖИЛИТИ
Разложилась в голове новая статейка. По следам новичковых соревнований в манеже. Товарищи, прекратите тащить неготовых собак на соревнования! Из всех участников Д0 и А1 качественная выдержка была у пяти собак! Выдержка - это первое и главное, что должно быть вкручено в собаку прежде, чем вы показываете ей первую стойку от барьера. Если вы не Сильвия Тркман или Силас Бук, то выдержка пригодится вам сотни раз во время вашей аджилитийской карьеры. Но для начала, чем грозит отсутствие выдержки:

1) Первая палка - большинство ползающих выдержку собак часто бьют первые палки, потому что приползают на то расстояние к первому барьеру, где места для нормального толчка уже не остается. Собаки, стартующие с рук, страдают этим же - мало места для толчка, плюс часто поскальзываются, если хозяин "выбрасывает" собаку за себя - палка туда же.

2) Снятия на первом барьере - приползает под палку, приход мимо и прыжок первого в обратную сторону, приход мимо первого и преодоление другого снаряды, снятия за "вбрасывание", если собака не касается лапами земли при старте хендлера - бесконечное количество вариантов здесь.

3) Невозможность рассчитать фору хендлера, как результат - нереально выбрать оптимальную разминку, нервозность хендлера, снятия на первых снарядах, потому что никогда не знаешь, до куда собака "отпустит" и что успеешь.

4) Потери по времени по всей трассе, повышенные шансы сняться - большинство хендлеров не способны обогнать свою собаку по прямой, у нас в два раза меньше ног, и спасает нас только фора, если вы не имеете ее в начале, то теряете и на всю трассу, приходится много делать из-под себя, за спиной у собаки = больше шансов сняться, больше дуги, больше потери по времени. Кроме того, существуют стартовые связки, и судьи их обожают, которые практически невозможно преодолеть без выдержки.

Чтобы научить выдержке щенка нужно не так много времени, чтобы сорвать выдержку достаточно ОДНИХ соревнований с сырым навыком, и вы имеете проблему на всю жизнь, если вовремя не обратите внимание. Чтобы переучить взрослую собаку с опытом срыва выдержки нужно ЗНАЧИТЕЛЬНО больше времени, чем чтобы научить щенка раз и навсегда.

В обучении выдержке есть три важные части. Первое -- это жесткость вашего критерия. Если собака должна на выдержке сидеть, значит вы не хвалите собаку, если она ложится, сучит лапами, подвешивает одну лапу, ползет, перетаптывается, встает и садится снова, отряхивается и садится, подвигается, сидя на попе, отодвигается назад. Аргумент "ну она же сидит" здесь не работает. Если она сидит, то всеми четырьмя лапами неподвижно на полу, с бордерами еще желательно, чтобы не сгорбленной криветочкой с опущенной башкой. Если лежит, значит не ползет, не двигается, не опускает голову, если должна держать, и не поднимает, если должна прижимать к полу. Все остальное -- от лукавого. Такие вот "ну она же сидит" расплывчатые критерии при обучении выдержке чреваты очень трудноизлечимой вещью - собака, которая не знает, что конкретно она должна и что не должна делать, будет постоянно проверять границы поощряемого поведения. "А если так, а эту лапу подниму, а если подвинусь, но потом сяду - а"? В итоге в возбуждении на соревнованиях получается классная игра "как заставить маму уже бежать" -- хендлер отходит, точнее крадется от собаки, проходит три шага, собачка дергается, хендлер успевает подумать "ай, сейчас сорвется" и стартует. Переводя на язык дрессировки собачка навела вас на поведение бега своим действием, фактически выбила из вас поощрение. Вы офигенно сильно ПОХВАЛИЛИ сорванную выдержку в условиях максимального возбуждения, хватит сделать так один раз, чтобы потом уйму времени это лечить.

Вторая важная вещь в условиях выдержки на аджилити с собакой, которая хочет бежать, поощрение -- это НЕ еда или игрушка, а разрешение начать бег. Это очень важно понимать. Потому что когда собака срывает выдержку на аджилити, она хочет не догнать вас и съесть кусок, лежащий в вашем кармане, и не игрушку, заткнутую за пояс, она хочет БЕЖАТЬ! Из этого вытекают очень две простые вещи:

1) каждый раз, когда вы позволяете собаке бежать трассу после сорванной выдержки (не важно, двинула ли она жопу, переднюю лапу или прыгнула первый барьер, это все -- невыполненный навык) -- вы этим очень сильно хвалите собаку, а по закону дрессировку мы получаем то, что поощряем. И хвалите вы так гораздо сильнее срыв в возбуждении, чем хвалите куском в тишине хорошую выдержку на тренировке.

2) с момента, как вы научили маленького щеночка в дворе сохранять позицию и перенесли этот навык на снаряды в аджилити, не надо поощрять собаку тем, что она не хочет, пихать в нее куски, играть на старте. Вспомните анекдот про 23 февраля и 8 марта, когда жена подарила мужу дрель, а он ей пылесос, хотя она хотела шубу. Собаке, которая хочет бежать нафиг не нужен ваш пылесос, для нее шубой является разрешающая команда на барьер. Пользуйтесь этим.

И третья важная часть, которая будет работать, только если вы понимаете и применяете первые две (жесткий критерий и поощрение разрешением начать бежать), работа в отвлечениях и в возбуждении. Количество придуманных вами способов спровоцировать срыв выдержки на тренировке обратно пропорционально количеству трасс, с которых вы сниметесь из-за сорванной выдержки на соревнованиях. Ответ на вопрос "почему на тренировке делает, а на соревнованиях как знает" -- да, знает. Ничего вы с этим не сделаете. Ваша задача во-первых не позволять бежать после срыва на соревнованиях (если у вас уже есть проблема, возможно придется снять с 5-20 соревнований, чтобы отработать, спросите Алину Старцеву, сколько она учила выдержке Уши), а во-вторых придумать 1000 и 1 способ привести собаку в близкое к соревновательному состояние. Почитать про это можно здесь bordermama.livejournal.com/24348.html

При работе с отвлечениями ХОРОШО, когда собака ошибается, ваша задача спровоцировать ошибку (важно контролировать источник поощрения и не дать похвалиться за ошибку) и научить собаку работать с любыми отвлечениями и в любом возбуждении. Если у вас пасущий собак бордер колли, значит пусть сидит в толпе бегающих за фризби собак, если терьер двинутый на пищащие мячики -- ставьте помощников и пусть пищат 10-ю мячиками, если собака-желудок, то помощник с мешком тухлых куриных шей вам в помощь. Все эти вещи, естественно, делаются с собаками, которые понимают задачу на выдержке, знают, что они должны там делать. Наша задача не сорвать сырой навык, а объяснить собаке, которая срывается в возбуждении, что независимо от обстановки и уровня кипения у нее в голове, задача остается прежней. Повышайте уровень усложнений постепенно, ошибки должны быть, мы их добиваемся, но они не должны преобладать.

Anasatasia Egorova